Il existe plusieurs type de développement, on note le développement direct ou le juvénile ressemble à l'adulte (Phasmes, blattes, grillons etc...), et le développement indirecte, dans ce cas, le juvénile ne ressemble pas à l'adulte, le mode de vie peut alors être différent ainsi que le mode d'alimentation (Libellule, papillons, coléoptères ...)

Le juvénile subit donc une métamorphose durant laquelle se fait une crise pubertaire ce qui donne l'adulte.

I/ Mue et métamorphose des insectes

A/ les différents types de développement post embryonnaire des insectes

1) Les insectes Amétaboles (Aptérygote)

Ce sont des insectes que l'ont retrouvent dans le sol, ils n'ont pas d'ailes (Aptérygotes) et n'ont donc pas de métamorphose. L'adulte peut muer une ou plusieurs fois.

Le développement est donc Oeuf -> Juvénile -> Crise pubertaire -> Adulte -> Une ou plusieurs mues. Chaque mue est synchroniser avec le cycle de reproduction de l'individu.

2) Les insectes Hétérométabole Paurometabole (Exopterygote)

Ce sont les Orthoptères (Criquet par exemple). On a un développement des ailes et des ébauches alaire chez le juvénile, on parle alors d'Exopterygote. L'adulte ne mue pas.

Le développement est donc Oeuf -> Juvénile -> Mue larvaire -> Juvénile -> Mue imaginale -> Adulte

3) Les insectes Hétérométaboles Hémimétabole (Endoptérygote)

Ce sont les Ephéméroptères, les Odonates

L'ébauche alaire est à l'intérieur, on parle alors d'Endoptérygote

Le développement est donc Oeuf -> Juvénile -> Mue larvaire -> Juvénile -> Mue Nymphale -> Nymphe (Métamorphose) -> Mue imaginale -> Adulte

B/ La mue des insectes

1) Structure du Tégument

Le tégument est constitué de trois couches allant de l'extérieur vers l'intérieur, l'Epicuticule, l'Exocuticule et l'Endocuticule. La Procuticule est constituée de l'Exocuticule et de l'Endocuticule.

Le cément est produit par une glande dermique, il est composé de stérole, de composés aromatique et de glycoprotéine, c'est une couche grasse qui évite la dessiccation et permet la protection contre l'eau. Le cément est la dernière couche qui compose le tégument, il appartient à l'Epicuticule.

La cirre appartient également a l'Epicuticule.

Dans la couche du dessous, on retrouve les Oenocytes qui produisent la cirre, et les glande dermique.

On a donc de l'extérieur vers l'intérieur : Epicuticule (Cément, Cirre), Exocuticule, Endocuticule, Couche de cellule.

2) Les étapes de la mue

a) Apolyse

La cuticule se décolle de l'épithélium, les cellules épithéliales prolifèrent sous l'effet d'un contrôle hormonale, le décollement créer un espace qui se remplis d'un liquide exuvial contenant des enzymes (molécules capable de couper d'autres molécules), ce sont les cellules épidermique qui le produisent.

b) Formation de la cuticule pré exuviale

Une molécule (Epicuticuline) est produite, les enzymes du liquide exuvial sont activés et commencent à dégrader la future ex exuvie.

c) Exuviation

L'insecte se débarrasse de l'exuvie, il se gonfle d'air, ce qui entraine une rupture de l'ancienne cuticule au niveau des lignes exuviales (Thorax, dorsal)

d) Evolution post exuviale

L'insecte produit l'Endocuticule, puis on a un processus de tannage que l'on peut comparer à un phénomène de pigmentation de la cuticule. (Apres la mue, l'insecte est souvent blanc, il prend des couleurs quelques heures ou quelques jours après, c'est ce qu'on appel le tannage)

Matériel nécessaire :
- Tous types de terrarium (Faunabox, aquarium ou Exoterra).
- Du bois mort.
- Des feuilles mortes.

- De grandes écorces.

A/ Le substrat.
Le substrat est le même que celui des cétoines, il devra être constitué de 70% de feuilles mortes et de 30% de bois mort.
Certains iules s'en nourrissent exclusivement, il faut donc choisir un substrat de qualité, préférez le bois que vous ramassez en forêts, loin des passages et des allées pour éviter tout ce qui est pollution, pesticides. Plus les feuilles mortes seront décomposées et petite, plus le substrat aura une meilleur qualité.

(Attention : il ne faut surtout pas des feuilles ou du bois de résineux, car la résine colle aux mandibules des iules et peut entrainer leur mort.
A noter que le bois de résineux très fortement décomposé ne possède plus de résine ou très peu, il est tout de même à éviter.)

B/ Le terrarium.
Le terrarium devra contenir au moins une hauteur de substrat égale à la moitié de la taille de l'iule adulte. Ainsi, si l'iule mesure 20 cm adulte, la hauteur de substrat devra être de 10 cm.

Placez ensuite des morceaux d'écorces de façon a faire une belle décoration, des pierres, des morceaux de bois. A noter que les pierres sont des bon support pour y placer la nourriture tels que les fruits et légumes, et une pierre est toujours plus esthétique d'un bouchon de bouteille.

De même, les écorces et autres morceaux de bois sont de bonnes cachettes pour les iules.

Vous pouvez ensuite y planter quelques plante non toxique, ceci amène un peu de verdure. Je place personnellement quelques jeunes arbustes et de la mousse pour donner un effet sauvage au terrarium. Mais ces plantes peuvent être très différentes : petit arbre, plante basse, plante grimpante, herbe, fruits, etc ... J'évite, bien entendu d'y placer des fleurs quelconques et des cactus.. L'iule n'hésite pas à mordiller toutes les plantes qui se trouvent sur son chemin.

Pour la taille du terrarium, il peut être très différent d'un espèce à l'autre, il doit toujours être en relation avec la taille et le nombre d'individus présent dans celui ci. Par exemple, un terrarium de 30x30x30 pourra contenir un couple d'Archispirostreptus gigas qui mesure près de 30 cm ou une dizaine d'Epibolus pulchripes (10-12cm)

Quelques espèces :

Les espèces les plus faciles à se procurer sont les Archispirostreptus gigas, les Orthoporus ornatus, les Epibolus pulchripes et toutes les espèces du genre Spirobolus. 

Il n'existe pas d'espèces dite difficile d'élevage, toutes les espèces sont assez faciles. 
Le plus difficile dans l'élevage des iules est de s'en procurer.
Toutes les espèces d'iules s'élèvent de la même sorte. Elles sont toutes semblables les unes des autres (hormis la couleur)

Attention : Il faut se renseigner sur l'espèce choisi avant de la maintenir ou de l'élever car toutes les espèces ne sont pas si semblable! Les iules ne sont pas tous nocturne ou diurne. De plus, ils ne mangent pas toujours la même nourriture suivant les espèces. 

Alimentation :
Les iules mangent pratiquement de tout, ils acceptent très bien les fruits (pomme, poire, banane, groseille, framboise, mûre, myrtille, pêche, abricot, ananas, melon, pastèque, orange, raisin et fraise.), les légumes (Courgette, concombre, petit pois, tomate, salade nature, céleri, pissenlit, carotte, champignon (même ceux qui poussent dans le terrarium), betterave, aubergine, avocat), les pattes cuites, les flocons d'avoine, des morceaux de pain et de la beetle jelly, de la mousse qui pousse sur les écorces.

Certains iules ne se nourrissent que de substrat.
Dans tous ces aliments, ils préfèrent les pattes cuites, la salade nature et les champignons. Les concombres font aussi un des aliments préférés des iules.
Il est préférable d'ajouter de la poussière d'os de sèche (calcium) sur les aliments pour que les iules en mangent et renforce leurs anneaux.

Records :

L'iule le plus long : C'est l'Archispirostreptus gigas (25-30 centimètres).
L'iule avec le plus de pattes : C'est l'Illacme plenipes, il possède plus de 750 pattes. (Pourtant, il ne mesure que quelques centimètre > 3-4 cm)

Matériel nécessaire :
- Tous types de terrarium (Faunabox, aquarium ou Exoterra).
- Du bois mort.
- Des feuilles mortes.

A/ Substrat
Le substrat est très important pour la réussite de vos élevages. Les larves s'en nourrissent et les adultes y pondent leurs œufs.

Voici comment préparer son substrat : Mélanger :

- 40% de feuilles mortes ramassées en forêt de feuillus que vous aurez préalablement broyées, plus les morceaux de feuilles seront petits, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir des feuilles de chêne ou de bouleau. Mais tout autres feuillus fera l'affaire.
- 60% de bois mort. Là aussi, plus les morceaux seront petit, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir du bois de chêne ou de châtaignier qui se casse facilement entre les doigts.
- 10% de terreau qui, évidement, n'est pas composé d'engrais, ni de pesticide au péril de vos larves...

Le substrat doit toujours être humide et non détrempé.

(Attention : il ne faut surtout pas des feuilles ou du bois de résineux, car la résine colle aux mandibules des larves et peut entrainer leurs morts.)

B/ L'élevage des larves.
Dans le bac d'élevage, mettez une quantité de substrat en vous servant de ces mesures ci dessous :
Pour les petites espèces : Un litre de substrat peut contenir soit 3 Larves L3, soit 5 Larves L2, soit 7 Larves L1. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus, mais il faut savoir que vous ne leur apporterez pas le confort nécessaire à leur nymphose.
Pour les espèces de taille moyenne : Un litre de substrat peut contenir soit une larve L3, soit 3 larves L2, soit 5 Larves L1.
Pour les grandes espèces : Un litre peut contenir soit une Larve L3, une Larve L2, soit deux Larves L1.

Je met toujours plus de substrat que les mesures conseillées, pour éviter le cannibalisme des larves, et pour ne pas changer le substrat trop souvent et ainsi, ne pas déranger les larves trop souvent. De même, j'ajoute beaucoup de buche de bois mort que j'ai ramassé en foret. Les larves ont tendance a creuser des tunnels à l'intérieur.

Note : Plusieurs larves de dynastes, ici : Oryctes nasicornis.

C/ Les coques.
On reconnait les larves prêtes à se nymphoser car elles jaunissent, à ce moment, il ne faut plus remuer le substrat au risque d'avoir une nymphe malformée.
A ce moment, les larves se vident et se confectionnent grâce à leur salive un abris que l'on appel coque. Cette coque est une protection contre les prédateurs et autres insectes. Et permet à la larve d'effectuer sa mue nymphale et ainsi de donner une nymphe. Cette nymphe sera immobile pendant plusieurs mois suivant les espèces puis donnera naissance à un imago qui cassera la coque. Vous pouvez isoler les nymphes ou les coques pour un meilleur suivit de votre élevage, pour celà, je les place dans une plus petite boite avec quelques centimètres de substrat pour garder une humidité.

Nymphe d'Oryctes nasicornis.

D/ Les adultes.
Pour les adultes, il vous suffit d'avoir un terrarium assez grand pour pouvoir le remplir de 15 à 20 cm minimum de substrat, il va servir pour la ponte des adultes. Certaines espèces ont besoin de beaucoup plus de substrat, il faut donc se renseigner avant pour pouvoir mettre en place son bac d'élevage et ainsi espérer avoir une ponte. Placez quelques branches de bois morts dans l'aquarium pour que les adultes peuvent y grimper dessus.

Pour la nourriture, je place directement les morceaux de fruits ou légumes sur le substrat, je les enlève un ou deux jours plus tard s'il en reste. On peut également utilise de la bettle jelly, une gelée spécialement conçue pour les cétoine qui fonctionnent aussi pour d'autres scarabées tels que les dynastes ou les lucanes.

Il est important de varier les fruits et légumes pour apporter tous les aliments nécessaire au développement de l'insecte.

Adulte d'Oryctes nasicornis.

Aquarium aménagé pour les larves et pour les adultes 

Quelques espèces :

Dans l'élevage des dynastes, il vaut mieux commencer par une espèce local comme Oryctes nasicornis, même si cette espèce a un cycle de vie très long (3 ans).
Mais, la plupart des éleveurs préfèrent des espèces comme Chalcosoma caucasus, Dynastes hercules septentrionalis, ou Oryctes gigas.

Matériel nécessaire  :

- Un bac d'élevage (Faunabox, Terrarium, Aquarium, Vivarium, Boites en plastique) d'une taille approprié à choisir suivant le nombre d'individu.

- Substrat (Farine, flocon d'avoine, son)

- Nourriture (Fruit/légumes/morceaux de pain sec)

Préparation :

L'élevage des vers de farine est très simple et ne requiert que très peu d'entretient.

Dans le bac d'élevage, placer 5 à 10 cm de substrat suivant le nombre d'individus. J'utilise de la farine de blé complet, du son ou des flocons d'avoine suivant les disponibilités. Parfois je fais même un mélange des trois.

Sur ce substrat, j'ajoute quelques croquettes pour chat, pour varier la nourriture.

Pour la nourriture, je place directement les fruits et légumes sur le substrat, je l'enlève le lendemain s'il en reste encore pour éviter les moisissures. Les fruits et légumes permettent d'apporter de l'eau, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un coton imbibé d'eau. Il est même fortement déconseillé, ceci pourrait attirer les acariens.

Pour les adultes, j'ajoute des morceaux de pain pour que ceux-ci puissent se retourner en cas de chute sur le dos.

Note : A gauche, le bac des vers de farine; à droite, des vers de farine.

Je sépare toutes les nymphes des vers et des adultes pour éviter le cannibalisme. De manière générale, je sépare également les adultes des vers pour éviter que les vers ne mangent les oeufs fraichement pondus.

Voici les bacs d'élevage pour les vers de farine, en haut, les vers, en dessous les vers morio, les deux derniers tirroirs servent aux imagos et à l'incubation d'oeufs d'autres espèces (Phasmes, mantes, blattes entre autre).

Beaucoup se pose la question a propos des oeufs, ils sont invisible à l'oeil nu et les adultes pondent leur oeufs dans le substrat, il est donc inutile d'y placer un bac avec de la tourbe ou autre substrat pour permettre la ponte. Il ne faut donc pas jetter la farine car c'est dans cette farine que tous les oeufs se trouvent. Quelques jours ou quelques semaines après la ponte, on peut observer des petits vers de 2 à 3mm. Ils ont le même régime alimentaire que les vers de farine plus agés, et que les imagos.

Voici par exemple le tirroir des imagos :

Un point sur le substrat :

Le substrat peut être différent selon les élevages, les substrats les plus souvent rencontrés sont la sciure, le son, le mélange de céréales et la farine.
- La sciure : Ce substrat n'est pas très pratique. Il ne sert pas nourriture aux larves et favorise le cannibalisme si les larves ne trouvent pas les aliments necessaire. (à éviter)
- Le son : C'est un bon substrat, il sert de nourriture aux larves et évite ainsi le cannibalisme. Il y a tout de même quelques problèmes. Les adultes ne s'accrochent pas au son et se retrouvent souvent sur le dos, on peut regler ce probleme en ajoutant des morceaux de pain sur le substrat. Le second problème est la prolifération d'acarien lorsque le son est humide. Il faut aérer le substrat ou le changer, mais vous perdrez tous vos oeufs et vos ''larvules''.
- Le mélange de céréales : Ils se compose de plusieurs céréales et autres produits (Blé, gruau d'avoine, lait en poudre et graines pour oiseaux) C'est, lui aussi, un bon substrat, il ne pose pas de problème particulier, les larves et les adultes se dévoloppent bien. (à recommander)
- La farine : Il faut choisir la farine de blé complet, ainsi, les insectes auront tout ce dont ils ont besoins. (à recommander)

Note : A gauche, bac des vers morio; à droite, un vers morio.

Quelques espèces :
Le vers de farine est le coléoptères le plus simple et le plus facile d'élevage, il ne demande pas vraiment de place et ne pose pas de problèmes particulier.
Les plus facile d'élevage et à se procurer sont les Tenebrio molitor et les Zophobas morio. 
D'autres ''ténébrions'' sont aussi faciles d'élevage mais ils sont moins courant dans le commerce et certains sont même introuvable :
- Scaurus sp, Pimelia sp, Ocnerea sp, Coleocnemis sp, Tribolium castaneum et Tenebrio obscurus.  

Alimentation :
Les vers de farines ne sont pas difficiles à nourrir, ils acceptent tous les fruits et légumes qui peuvent leur apporter de l'eau, il ne faut pas oublier d'éplucher les aliments pour éviter que les vers mangent les pesticides contenus dans la pelure.
Mais le principal élément de nourriture est bien leur substrat, (la farine, le son ou les céréales).
Voici une petite liste de ce qu'ils mangent :
- Fruits coupés en petit morceaux (pommes, poires, bananes, groseilles, framboises, mûres, myrtilles, pêches, abricots, ananas, melons, pastèques, oranges et raisins)
- Légumes (Courgettes, concombres, petit pois, tomates, salades, céleri, pissenlits, carottes, champignons, maïs, betteraves, aubergines, avocats)
- Autres (Croquettes pour chiens ou pour chats, flocon d'avoine, granulés pour rongeur, morceaux de pain, cellulose, liège, farine, céréales...).

Matériel nécessaire  :

- Un bac d'élevage (Faunabox, Terrarium, Aquarium, Vivarium) d'une taille approprié à choisir suivant les espèces et le nombre d'individus.

- Substrat à choisir suivant les espèces (Voir fiches Substrat)

- Cachettes (Boites d'œufs, pierres, etc...)

- Nourriture

- Deux coupelles

Préparation :

Dans le bac d'élevage, placer 5 cm environ de substrat, à vous de choisir le substrat qui vous convient le mieux (Voir rubrique Substrat).

Personnellement, j'utilise des copeaux de bois, ceux-ci vont permettre d'absorber l'humidité et vont aussi offrir une très belle cachette pour les blattes, en effet, celles ci s'enfuissent dans les copeaux lorsqu'elle se sentent attaquées ou tout simplement pour dormir. J'ajoute ensuite quelques croquettes pour chat ou pour chien sur les copeaux pour que les blattes puissent trouver de la nourriture assez facilement.

Une fois le sol en place, il est nécessaire de mettre des cachettes, on peut utiliser des boites d'œufs, des pierres, des cachettes de marque Exo-Terra ou des écorces d'arbres.

Note : Aquarium aménagé pour les blattes (Ici : Shelfordella tartata)

Pour la nourriture, on peut placer deux coupelles, l'une pour y placer les croquettes, fruits, légumes et tout autre aliments. L'autre pour approvisionner les insectes en eau. Dans celle ci, il suffit de mettre un coton imbibé d'eau. Mais celui ci doit être humidifier assez souvent.

Pour simplifier l'approvisionnement en eau, j'utilise des abreuvoirs pour oiseaux qui ont la particularité de garder une humidité et une mise a disposition d'eau pour les blattes pendant plusieurs jours.

Pour éviter que les battes se noient, il faut impérativement utiliser du coton à la base de cet abreuvoir.

Note : Terrarium aménagé pour blattes/grillons, ici : Blabera fusca

Un autre terrarium aménagé pour accuillir des Gromphadorhina portentosa

Pour les jeunes blattes, je les place dans de plus petite boites, mais celà n'est pas obligatoire. 

Incubateur :

J'utilise des boites en plastique dans lequel je place dans le fond, 1 cm de vermiculite, ce substrat a la particularité de garder l'eau pendant plusieurs jours, il n'est donc pas nécessaire d'humidifier les boites chaque jour. Pour éviter les moisissures, je découpe le couvercle de façon à ne laisser que les bords. Je referme donc la boite en plaçant un moustiquaire entre le couvercle et la boite. Les oothèques sont aérées et il n'y a pas de risque de moisissures.

Quelques espèces :

Le choix peut être fait pour différentes raisons : 
1) Soit pour nourrir des animaux (reptiles, mantes, etc...).
2) Soit, vous êtes passionnés d'élevage et vous voulez élever des blattes pour observer leur comportement, pour leur taille, etc...

1) Le choix de l'espèce en tant que nourriture.
La plupart des blattes sont faciles d'élevage.
Les plus faciles à se procurer sont les Blaptica dubia, les Blabera sp et les Blabera fusca. 
Mais pour la nourriture des animaux, il faut que les blattes sont prolifiques, dans ce cas, Blabera fusca, Nauphoeta cinerea et Shelfordella tartara conviennent parfaitement à votre recherche.

2) Le choix de l'espèce en tant qu'éleveur passionné.
Pour commencer l'élevage de blattes. Le mieux est de se procurer des Blaptica dubia, la blatte d'argentine. Son développement est court et intéressant.
D'autres espèces sont tout aussi intéressantes, vous pouvez élever des Archimandrita tessellata, des Blabera fusca et/ou des Blabera sp. Le développement de ces blattes est plus long que les autres espèces citées au dessus.
L'élevage d'autres blattes, plus attirantes telles que Lucihormetica subcinta, Gromphadorhina portentosa et Macropanesthia rhinoceros s'offre à vous, mais leur prix est asser élevé.

Alimentation :

Les blattes ne sont pas difficiles à nourrir, elles acceptent quasiment de tout et ont l'air de tout aimer.
Voici une liste de l'alimentation d'une blatte :
- Fruits coupés en petit morceaux (pommes, poires, bananes, groseilles, framboises, mûres, myrtilles, pêches, abricots, ananas, melons, pastèques, oranges, raisins, etc...)
- Légumes (Courgettes, concombres, petit pois, tomates, salades, céleri, pissenlits, carottes, champignons, maïs, betteraves, aubergines, avocats, etc...)
- Viande (crue ou cuite)
- Autres (pattes cuites, beetle jelly, pollen, pétales de roses, croquettes pour chiens ou pour chats, flocon d'avoine, granulés pour rongeur, morceaux de pain, boules de graisse pour oiseaux).
Il y a surement beaucoup d'autres aliments qui pourrons faire l'affaire.