Matériel nécessaire  :

- Un bac d'élevage (Faunabox, Terrarium, Aquarium, Vivarium, ou une Volière) d'une taille approprié à choisir suivant le nombre d'individu et l'espèce.

- Papier essuie-tout.

- Nourriture (Espèce végétale spécifique à chaque espèce de papillon)

- Un pot/bouteille en verre ou en plastique, un morceau de tissu, et un élastique

Préparation du bac :

Au fond du bac d'élevage, placer quelques feuilles de papier essuie-tout de manière à remplir entièrement ce bac. Humidifier ces essuie-tout pour qu'ils restent en place, ceci permet également d'avoir une bonne hygrométrie dans le bac d'élevage. Les chenilles ont besoin d'humidité pour se transformer en nymphe, veillez à ce que les feuilles de papier essuie-tout soient humide toute la journée. Il faut humidifier assez souvent le sol lorsqu'il s'agit de chenilles de nos régions.

Les chenilles sont phytophages, ils mangent donc des feuilles d'espèce végétale. Comme chaque être vivant, si ces feuilles ne sont pas alimentées, elles ont tendance a vite faner et à mourir. Pour éviter cela, je place une bouteille en verre remplis d'eau que je place dans le bac d'élevage et j'y introduit les plantes. Il faut alors parfois plusieurs jours pour que les plantes fanent. Il faut se renseigner avant de se procurer une espèce, toutes les chenilles ne mangent pas les mêmes espèces végétale.

Pour les plus petites espèces de papillons et celles dont les chenilles sont plus petite, il est préférable d'utiliser un pot de verre et d'ajouter un morceau de tissus sur lequel on coupe le milieu pour y laisser passer les tiges des feuilles ou la branche. Puis on maintient le tissus sur le pot avec un élastique. Ceci n'est pas obligatoire mais conseillé pour éviter toute noyade.

Les jeunes chenilles peuvent être maintenus dans une bouteille aménagée pour qu'elles se nourrissent assez facilement, voici un exemple :

Je fait quelques trous dans le bouchon d'une bouteille de façon a laisser passer les branches, puis je coupe la bouteille en deux, la partie basse de la bouteille ne sert que de réservoir à eau, l'autre sert pour y élever les jeunes chenilles. Je bouche le tout avec une moustiquaire et un élastique pour éviter les fuites. Dans ce cas, si les chenilles tombent, elles tombent sur le bouchon de la bouteille et peuvent remonter assez rapidement sur les feuillages, il n'y a aucun risque de noyade.

Normalement, les chenilles et les papillons ne sont que très rarement en même temps dans le bac d'élevage, les chenilles naissent et grandissent au début du printemps, tandis que les papillons éclosent quelques mois plus tard (Pouvant allez de 2 mois à 1.5 ans suivant les conditions de température de la pièce)

Dans ce cas, j'utilise des bacs tels que les terrariums, faunabox ou aquarium recouvert pour les chenilles et une volière pour les papillons.

Incubateur :

Lorsqu'il s'agit de cocon, j'utilise des boites en plastique dans lequel je place dans le fond, 1 cm de vermiculite, ce substrat a la particularité de garder l'eau pendant plusieurs jours, il n'est donc pas nécessaire d'humidifier les boites chaque jour. Pour éviter les moisissures, je découpe le couvercle de façon à ne laisser que les bords. Je referme donc la boite en plaçant un moustiquaire entre le couvercle et la boite. Les cocons sont aérés et il n'y a pas de risque de moisissures.

Lorsqu'il s'agit de chrysalides, je place 2 cm de vermiculite dans un faunabox, je coince les branches sur lesquelles la chrysalide a été formée entre le couvercle du faunabox et le faunabox lui même. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de petite espèces, je choisie des boites plus appropriées toujours avec un moustiquaire pour éviter les fuites des nouvelles chenilles.

Matériel nécessaire :
- Tous types de terrarium (Faunabox, aquarium ou Exoterra).
- Du bois mort.
- Des feuilles mortes.

A/ Substrat
Le substrat est très important pour la réussite de vos élevages. Les larves s'en nourrissent et les adultes y pondent leurs œufs.
Voici comment préparer son substrat : Mélanger :
- 5% de feuilles mortes ramassées en forêt de feuillus que vous aurez préalablement broyées, plus les morceaux de feuilles seront petits, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir des feuilles de chêne ou de bouleau. Mais tous autres feuillus fera l'affaire.
- 90% de bois mort. Là aussi, plus les morceaux seront petit, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir du bois de chêne ou de châtaignier qui se casse facilement entre les doigts.
- 5% de terreau qui, évidement, n'est pas composé d'engrais, ni de pesticide au péril de vos larves...

Le substrat doit toujours être humide et non détrempé.

(Attention : il ne faut surtout pas des feuilles ou du bois de résineux, car la résine colle aux mandibules des larves et peut entrainer leurs morts.)

B/ L'élevage des larves.
Dans le bac d'élevage, mettez une quantité de substrat en vous servant de ces mesures ci dessous :
Pour les petites espèces : Un litre de substrat peut contenir soit 3 Larves L3, soit 5 Larves L2, soit 7 Larves L1. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus, mais il faut savoir que vous ne leur apporterez pas le confort nécessaire à leur nymphose.
Pour les espèces de taille moyenne : Un litre de substrat peut contenir soit une larve L3, soit 3 larves L2, soit 5 Larves L1.
Pour les grandes espèces : Un litre peut contenir soit une Larve L3, une Larve L2, soit deux Larves L1. L'élevage de coléoptère peut donc prendre beaucoup de place lorsqu'il est assez conséquent.

Je met toujours plus de substrat que les mesures conseillées, pour éviter le cannibalisme des larves, et pour ne pas changer le substrat trop souvent et ainsi, ne pas déranger les larves trop souvent.

De même, j'ajoute beaucoup de buche de bois mort que j'ai ramassé en foret. Les larves ont tendance a creuser des tunnels à l'intérieur.

Substrat d'une profondeur de 25 cm constitué de plusieurs bois et feuilles mortes,

C/ Les coques.
On reconnait les larves prêtes à se nymphoser car elles jaunissent, à ce moment, il ne faut plus remuer le substrat au risque d'avoir une nymphe malformée.
A ce moment, les larves se vident et se confectionnent grâce à leur salive un abris que l'on appel coque. Cette coque est une protection contre les prédateurs et autres insectes. Et permet à la larve d'effectuer sa mue nymphale et ainsi de donner une nymphe. Cette nymphe sera immobile pendant plusieurs mois suivant les espèces puis donnera naissance à un imago qui cassera la coque.

D/ Les adultes.
Pour les adultes, il vous suffit d'avoir un terrarium assez grand pour pouvoir le remplir de 15 à 20 cm minimum de substrat, il va servir pour la ponte des adultes. Certaines espèces ont besoin de beaucoup plus de substrat, il faut donc se renseigner avant pour pouvoir mettre en place son bac d'élevage et ainsi espérer avoir une ponte.
Placez quelques branches de bois morts dans l'aquarium pour que les adultes peuvent y grimper dessus.

Pour la nourriture, je place directement les morceaux de fruits ou légumes sur le substrat, je les enlève un ou deux jours plus tard s'il en reste. On peut également utilise de la bettle jelly, une gelée spécialement conçue pour les cétoine qui fonctionnent aussi pour d'autres scarabées tels que les dynastes ou les lucanes.

Il est important de varier les fruits et légumes pour apporter tous les aliments nécessaire au développement de l'insecte.

Note : A gauche : Dorcus parallelipipedus; à droite : Lucanus cervus (femelle)

Quelques espèces :

Dans l'élevage des Lucanes, il vaut mieux commencer par une espèce local comme Dorcus parallelipipedus ou Lucanus cervus même si leur développement est très long, parfois allant jusque 5 ans.

Mais, la plupart des éleveurs préfèrent des espèces comme Dorcus titanus, Prosopocoilus natalensis, ou Phalacrognathus muelleri. Leur cycle est beaucoup plus rapide (un an, voir deux ans)

Matériel nécessaire :
- Tous types de terrarium (Faunabox, aquarium ou Exoterra).
- Du bois mort.
- Des feuilles mortes.

A/ Le substrat.
Le substrat est très important pour la réussite de vos élevages. Les larves s'en nourrissent et les adultes y pondent leurs œufs, la réussite d'un élevage de cétoine dépend très fortement de al qualité du substrat, il est donc important de respecter le substrat de chaque espèce.

Voici comment préparer son substrat : Mélangez :
- 70% de feuilles mortes ramassées en forêt de feuillus que vous aurez préalablement broyées, plus les morceaux de feuilles seront petits, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir des feuilles de chêne ou de bouleau. Mais tous autres feuillus fera l'affaire.
- 20% de bois mort. Là aussi, plus les morceaux seront petit, plus la qualité du substrat sera meilleur. Il est préférable de choisir du bois de chêne ou de châtaignier qui se casse facilement entre les doigts.
- 10% de terreau qui n'est pas composé d'engrais, ni de pesticide au péril de vos larves...

(Attention : il ne faut surtout pas des feuilles ou du bois de résineux, car la résine colle aux mandibules des larves et peut entrainer leur mort.)

B/ L'élevage des larves.
Dans le bac d'élevage, mettez une quantité de substrat en vous servant de ces mesures ci dessous :
Pour les petites espèces : Un litre de substrat peut contenir soit 3 Larves L3, soit 5 Larves L2, soit 7 Larves L1. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus, mais il faut savoir que vous ne leur apporterez pas le confort nécessaire à leur nymphose.
Pour les espèces de taille moyenne : Un litre de substrat peut contenir soit une larve L3, soit 3 larves L2, soit 5 Larves L1.
Pour les grandes espèces : Un litre peut contenir soit une Larve L3, une Larve L2, soit deux Larves L1.

Je met toujours plus de substrat que les mesures conseillées, pour éviter le cannibalisme des larves, et pour ne pas changer le substrat trop souvent et ainsi, ne pas déranger les larves trop souvent.

Note : Aquarium aménagé pour les larves de cétoines/dynastes/lucanes

C/ Les coques.
On reconnait les larves prêtes à se nymphoser car elles jaunissent, à ce moment, il ne faut plus remuer le substrat au risque d'avoir une nymphe malformée.
A ce moment, les larves se vident et se confectionnent grâce à leur salive un abris que l'on appel coque. Cette coque est une protection contre les prédateurs et autres insectes. Et permet à la larve d'effectuer sa mue nymphale et ainsi de donner une nymphe. Cette nymphe sera immobile pendant plusieurs mois suivant les espèces puis donnera naissance à un imago qui cassera la coque.

Note : Nymphe de cétoine

D/ Les adultes.
Pour les adultes, il vous suffit d'avoir un terrarium assez grand pour pouvoir le remplir de 15 cm minimum de substrat, il va servir pour la ponte des adultes.
Placez quelques branches de bois morts dans l'aquarium pour que les adultes peuvent y grimper dessus.

Pour la nourriture, je place directement les morceaux de fruits ou légumes sur le substrat, je les enlève un ou deux jours plus tard s'il en reste. On peut également utilise de la bettle jelly, une gelée spécialement conçue pour les cétoine qui fonctionnent aussi pour d'autres scarabées tels que les dynastes ou les lucanes.

Il est important de varier les fruits et légumes pour apporter tous les aliments nécessaire au développement de l'insecte.

Note : Cétoine adulte (Imago), Espèce photographié : Cetonia aurata 

Quelques espèces :

Les espèces tropicales les plus faciles à élever et à se procurer sont les Chlorocola (petites espèces), les Pachnoda (petites espèces) et les Eudicella (espèces de taille moyenne). Ces trois genres ont l'avantage de se développer vite ( 5 mois maximum) car elles n'ont pas besoin d'hiverner contrairement aux espèces de nos lattitudes.
On peut aussi choisir Cetonia aurata, une belle petite espèce de nos régions. Mais leur temps de développement (de l'oeuf à l'adulte) est de plusieurs années.

Ensuite, vous pouvez aussi choisir les Chelorrhina polyphemus confluens, ou les Mecynorrhina torquata deux grandes espèces plus difficile mais plus impressionnante.
Il reste encore les Goliathus cacicus, ou tout autres Goliathus, qui eux sont impressionnant par leur taille mais très difficile d'élevage.

Matériel nécessaire  :

- Un bac d'élevage (Faunabox, Terrarium, Aquarium, Vivarium) d'une taille approprié à choisir suivant les espèces et le nombre d'individus.

- Substrat à choisir suivant les espèces (Voir fiches Substrat)

- Cachettes (Boites d'œufs, pierres, etc...)

- Nourriture

- Deux coupelles

Préparation :

Dans le bac d'élevage, placer 5 cm environ de substrat, à vous de choisir le substrat qui vous convient le mieux (Voir rubrique Substrat).

Personnellement, j'utilise des copeaux de bois, ceux-ci vont permettre d'absorber l'humidité et vont aussi offrir une très belle cachette pour les blattes, en effet, celles ci s'enfuissent dans les copeaux lorsqu'elle se sentent attaquées ou tout simplement pour dormir. J'ajoute ensuite quelques croquettes pour chat ou pour chien sur les copeaux pour que les blattes puissent trouver de la nourriture assez facilement.

Une fois le sol en place, il est nécessaire de mettre des cachettes, on peut utiliser des boites d'œufs, des pierres, des cachettes de marque Exo-Terra ou des écorces d'arbres.

Note : Aquarium aménagé pour les blattes (Ici : Shelfordella tartata)

Pour la nourriture, on peut placer deux coupelles, l'une pour y placer les croquettes, fruits, légumes et tout autre aliments. L'autre pour approvisionner les insectes en eau. Dans celle ci, il suffit de mettre un coton imbibé d'eau. Mais celui ci doit être humidifier assez souvent.

Pour simplifier l'approvisionnement en eau, j'utilise des abreuvoirs pour oiseaux qui ont la particularité de garder une humidité et une mise a disposition d'eau pour les blattes pendant plusieurs jours.

Pour éviter que les battes se noient, il faut impérativement utiliser du coton à la base de cet abreuvoir.

Note : Terrarium aménagé pour blattes/grillons, ici : Blabera fusca

Un autre terrarium aménagé pour accuillir des Gromphadorhina portentosa

Pour les jeunes blattes, je les place dans de plus petite boites, mais celà n'est pas obligatoire. 

Incubateur :

J'utilise des boites en plastique dans lequel je place dans le fond, 1 cm de vermiculite, ce substrat a la particularité de garder l'eau pendant plusieurs jours, il n'est donc pas nécessaire d'humidifier les boites chaque jour. Pour éviter les moisissures, je découpe le couvercle de façon à ne laisser que les bords. Je referme donc la boite en plaçant un moustiquaire entre le couvercle et la boite. Les oothèques sont aérées et il n'y a pas de risque de moisissures.

Quelques espèces :

Le choix peut être fait pour différentes raisons : 
1) Soit pour nourrir des animaux (reptiles, mantes, etc...).
2) Soit, vous êtes passionnés d'élevage et vous voulez élever des blattes pour observer leur comportement, pour leur taille, etc...

1) Le choix de l'espèce en tant que nourriture.
La plupart des blattes sont faciles d'élevage.
Les plus faciles à se procurer sont les Blaptica dubia, les Blabera sp et les Blabera fusca. 
Mais pour la nourriture des animaux, il faut que les blattes sont prolifiques, dans ce cas, Blabera fusca, Nauphoeta cinerea et Shelfordella tartara conviennent parfaitement à votre recherche.

2) Le choix de l'espèce en tant qu'éleveur passionné.
Pour commencer l'élevage de blattes. Le mieux est de se procurer des Blaptica dubia, la blatte d'argentine. Son développement est court et intéressant.
D'autres espèces sont tout aussi intéressantes, vous pouvez élever des Archimandrita tessellata, des Blabera fusca et/ou des Blabera sp. Le développement de ces blattes est plus long que les autres espèces citées au dessus.
L'élevage d'autres blattes, plus attirantes telles que Lucihormetica subcinta, Gromphadorhina portentosa et Macropanesthia rhinoceros s'offre à vous, mais leur prix est asser élevé.

Alimentation :

Les blattes ne sont pas difficiles à nourrir, elles acceptent quasiment de tout et ont l'air de tout aimer.
Voici une liste de l'alimentation d'une blatte :
- Fruits coupés en petit morceaux (pommes, poires, bananes, groseilles, framboises, mûres, myrtilles, pêches, abricots, ananas, melons, pastèques, oranges, raisins, etc...)
- Légumes (Courgettes, concombres, petit pois, tomates, salades, céleri, pissenlits, carottes, champignons, maïs, betteraves, aubergines, avocats, etc...)
- Viande (crue ou cuite)
- Autres (pattes cuites, beetle jelly, pollen, pétales de roses, croquettes pour chiens ou pour chats, flocon d'avoine, granulés pour rongeur, morceaux de pain, boules de graisse pour oiseaux).
Il y a surement beaucoup d'autres aliments qui pourrons faire l'affaire.

Matériel nécessaire  :

- Un bac d'élevage (Faunabox, Terrarium, Aquarium, Vivarium) d'une taille approprié à choisir suivant le nombre d'individu et l'espèce.

- Papier essuie-tout.

- Nourriture (Espèce végétale spécifique à chaque espèce de phasme)

- Un pot en verre ou en plastique, un morceau de tissu, et un élastique

Préparation du bac :

Au fond du bac d'élevage, placer quelques feuilles de papier essuie-tout de manière à remplir ce bac entièrement. Humidifier ces essuie-tout pour qu'ils restent en place, ceci permet également d'avoir une bonne hygrométrie dans le bac d'élevage.

Les phasmes sont phytophages, ils mangent donc des feuilles d'espèce végétale. Comme chaque être vivant, si ces feuilles ne sont pas alimentées, elles ont tendance a vite faner et à mourir. Pour éviter cela, je place un pot en verre remplis d'eau que je place dans le bac d'élevage et j'y introduit les plantes. Il faut alors parfois plusieurs jours pour que les plantes fanent.

Note : Deux photographies pour illustrer un faunabox aménagé pour les phasmes (Jeunes phasmes ou petites espèces)

Pour les plus petites espèces de phasmes, il est préférable d'ajouter dans le pot en verre un morceau de tissus sur lequel on coupe le milieu pour y laisser passer les tiges des feuilles ou la branche. Puis on maintient le tissus sur le pot avec un élastique. Ceci n'est pas obligatoire mais conseillé.

Certaines espèces ne sont vraiment pas difficiles et peuvent s'élever dans des bouteilles aménagées :

Pondoir :

Certaines espèces de phasmes ont besoin d'un pondoir pour pondre leur œufs, ce pondoir est très simple, il suffit d'avoir un bac assez profond (5 cm de profondeur) et d'y ajouter de la vermiculite, du sable ou de la tourbe. Les phasmes iront donc y pondre leur œufs et il sera facile de les rechercher.

Incubateur :

J'utilise des boites en plastique dans lequel je place dans le fond, 1 cm de vermiculite, ce substrat a la particularité de garder l'eau pendant plusieurs jours, il n'est donc pas nécessaire d'humidifier les boites chaque jour. Pour éviter les moisissures, je découpe le couvercle de façon à ne laisser que les bords. Je referme donc la boite en plaçant un moustiquaire entre le couvercle et la boite. Les œufs sont aérés et il n'y a pas de risque de moisissures.

Aspirateur à œufs :

Afin d'accélérer le ramassage des œufs, on peut utiliser des aspirateurs à œufs, il suffit de percer une bouteille d'eau sur le bouchon et sur le fond de la bouteille, passez y deux pailles et fixez les. J'ajoute personnellement un moustiquaire au bout de la paille sur laquelle on aspire, pour éviter que les œufs passent par cette paille.

Aspirez les œufs pour un gain de temps conséquent.

Quelques espèces :

De nombreux phasmes sont conseillés pour débuter un élevage.

Parmis les plus facile d'élevage ont retrouve 4 espèces :
- Carausius morosus, communément appelé le phasme morose. Son élevage est très facile : Le taux d'hygrométrie doit être à 60-70%, la température d'une maison lui suffit. De plus il est très polyphage et accepte très bien le lièrre, le troène, la ronce, le framboisier, le rosier, le pyracantha, l'aubépine, le chêne, le persil et surrement bien d'autre plante. Ils faut les pulvériser une fois tous les soirs. La femelle est parthénogénétique (elle pond des oeufs qui donneront naissance qu'à des femelles) puisque le mâle n'existe pas en élevage.
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide.

- Medauroidea extradentata, son élevage est tout aussi facile. Il accepte beaucoup de plantes telles que le fraisier, les rosiers, les ronces, le pissenlit, le frambosier, le mûrier, l'aubépine, le charme, le chêne et le tilleul. C'est les seules plantes que j'ai testées et qu'ils ont appréciés.
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide.

- Neohirasea maerens, Sont élevage n'est pas très différent des autres cités plus haut, mais ceux-ci ont besoins de plus d'humidité (80% est idéal). Cette espèce accepte aussi plusieurs plantes : Ronce, framboisier, chêne, noisetier, pommier, hêtre, lièrre, millepertuis, eucalyptus, cerisier, fougères...
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide.

- Sipyloidea sipylus, Cette espèce est ailée, de plus les femmelles adultes collent leurs oeufs sur les branches. Elle accepte très bien le hêtre, le chêne, les ronces, le framboisier, les rosiers et le goyavier. Une température d'une maison leur convient parfaitement, mais leur développement est plus rapide et plus adapté à une température de 25°C.
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide si vous arrivez à décoller les oeufs des branches.

D'autres espèces sont également facile d'élevage :
- Extatosoma tiaratum tiaratum, C'est l'espèce idéale lorsque les phasmes bâton ne nous interressent pas. Il ressemble à une grosse feuille fannée. La femelle mesure 15 centimètres, le mâle est plus petit mais sa taille est compensée par ses ailes magnifiques. Cette espèce est très polyphage, elle accepte presque tout : Fraisier, pyracantha, noisetier, chêne, rosier, pissenlit, ronce, eucalyptus, mûrier, framboisier, goyavier, charme, aubépine, marronier, acacia, robinier, aulne glutineux, églantier, tilleul et cerisier.
Cette espèce vit en Australie, dans les forêts d'Eucalyptus, elle n'a pas besoin de beaucoup d'humidité (50-60%) et de pulvérisation, la température devra être à 25°C. Cette espèce peut se reproduire par parthénogénèse (la femelle donne naissance qu'a des femelles) mais peut être sexuée aussi. La femelle peut pondre 300 oeufs dans sa vie de 1 an une fois adulte.
Le problème de cette espèce est qu'elle est sensible aux problèmes de consanguinitée, il faut absolument croiser la souche toutes les deux générations, au risque de voir leur décendance mourrir très rapidement.
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide, sur tourbe blonde ou brune, ou sur vermiculite.

- Phyllium sp ''Philippines''. Cette espèce est un phasme feuille, il est de couleur verte avec des nervures de couleur marron pour imiter les nervures des feuilles. C'est la plus facile des espèces de phillies à élever, elle se nourrit de ronce, de framboisier, de mûrier, de rosier, de charme, de chêne, de goyavier et de fraisier.
Une humiditée de 70% voir 80% à une température de 22°C est idéale. La reproduction est parthénogénètique ou sexuée. Je pulvérise mes phillies une fois le soir et une fois le matin.
Contrairement à ce que certains disent, cette espèce n'est pas facile à élever, en effet, il y a beaucoup de perte au stade L1,L2 et même L3. De plus il est difficile d'avoir des mâles adultes en même temps que des femelles adultes, il faut séparer les mâles des femelles et mettre les mâles à une température inférieure à celle des femelles.
L'incubation des oeufs se fait sur papier absorbant humide, sur tourbe brune ou blonde ou sur vermiculite.

En général, l'élevage des phasmes est à la portée de tous, il existe quelques rare espèces qui demande beaucoup plus d'entretient.

Alimentation :

Les phasmes sont tous phytophages, c'est à dire qu'ils mangent des feuilles d'arbres, de plantes...
La plupart des phasmes mangent des ronces, mais certain ont besoins de plantes spécifiques comme les Eurycnema goliath qui mangent de l'eucalyptus.

Records :

Le phasme le plus grand (femelle) : Phobaeticus maximus (28-35 cm, longueur sans les pattes)
Le phasme le plus grand (mâle) : Phobaeticus heusii (environ 20 cm, longueur sans les pattes)
L'oeuf le plus gros : Haaniella echinata (9 mm de long, 7 mm de diamètre)
Le phasme avec la durée de vie la plus longue (adulte) : Genre Dares (environ 2 ans, mais 3 à 4 ans ne sont pas rare)
Le phasme le plus rare : Dryococelus australis
Le phasme le plus lourd : Heteropteryx dilatata (femelle, entre 70 et 80 grammes)
Le phasme le plus petit (femelle) : Timema californicum (environ 2 cm, longueur sans les pattes)
Le phasme le plus petit (mâle) : Timema californicum (1,4 cm, longueur sans les pattes)